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No.11 ニューヨーク市最古のビアガーデン『ボヘミアンホール』

Sally — Mon, 06 Jun 2011 22:01:56 +0000

来た来た来たっ！今年も暑い夏がやってきたぞ。
5月中旬過ぎから30℃を越す暑い日が何度かあったニューヨーク。

先日のメモリアルデーウィークエンドも快晴で、本格的な夏を告げるにふさわしい三連休となった。

暑い夏と言えば・・・そう、冷たいビール！

いま、ニューヨークはビアガーデンが人気だそうで、先日5月29日付のニューヨーク・タイムズの記事『Beer Gardens Everywhere』では、多くのビアガーデンが紹介されていた。

記事中に紹介されたウェブサイト、ビアガーデンズ・ニューヨークシティによると、ビアガーデンは市内に54箇所以上あり、同サイトではその情報を提供するアプリも販売している。

しかし、いまどきのビアガーデンと一線を画すのが、クイーンズ・アストリアにある、ニューヨーク市最古のビアガーデン『ボヘミアンホール』。

PHOTO : wallyg

前述の記事の中では、「みんな俺達の成功を見てコピーしたのさ」と豪語する老舗ビアガーデン、確かにその歴史は古い。

さかのぼること1800年代の終わり、当時のオーストリア＝ハンガリーから、多くのチェコ・スロバキア人がアメリカへ移民してきた。ニューヨークでは、同民族が集う拠点がクイーンズ・アストリアに作られた。

それがこのビアガーデンの始まりだ。

オープンは100年前の1910年。中世のボヘミア王国の名前にちなんで、『ボヘミアンホール』と名づけられた。
ボヘミア王国のほとんどの領域は、現在のチェコにあたる。

今でこそビアガーデンで名を馳せているが、もともとは彼らのコミュニティセンターであり、今もチェコ・スロバキアの文化をその子孫に伝えようと、ビアガーデンの横のビルに、クラスやレクチャー、図書室などを持つ（Bohemian Citizens’ Benevolent Society of Astoria）。

ビアガーデンを一般に開放し、その収益が文化継承に回るのだからいいサイクルではないか。

ここは、ニューヨーク最先端の洗練されたビアガーデンでなく、その背景のとおり、コミュニティ感溢れる、どこか懐かしい、アットホームなビアガーデンなのだ。

私は、数年前にクイーンズ・アストリアに引っ越してまもなくここを知った。

最初は高い壁と木の中から音楽だけ聞こえてきたから宗教施設かと思った。壁を伝ってぐるりと回ったら、そこは広々としたビアガーデンで驚いたものだ。

PHOTO : wallyg

『ボヘミアンホール』では、一般のアメリカンビールの他、独特の苦味のあるチェコのビールも当然何種類も揃っている。

また、週末は、フルーツ味だとか、変わったビールも出している。

おつまみは、ガーデンの脇で焼かれているでっかいソーセージとザワークラウト。

PHOTO : John Niedermeyer

併設のレストランからチェコ・スロバキアの伝統料理もオーダーできる。が、個人的にはあまり心躍るものではない。

大体使われているのは、ポテト、マッシュルーム、キャベツ。これが「ピエロギ（pierogies）」と呼ばれる、餃子みたいな料理で出てくる。色合い的にこう、どよーんとしているんだよね。（ポーランド料理とほぼ同じ。）

PHOTO : Pabo76

しかし、天気がいい日に、水滴がびっしりついたビアグラスで飲む冷たいビールがあれば、それで満足。

高い木に囲まれた広いガーデン。土と石の上に置かれた木のテーブル。
野外で飲んでいる開放感を充分に満喫できる。

PHOTO : John Niedermeyer

ガーデンのステージでは、夜や週末にミニコンサートやイベントが開かれる。
カラオケナイトやポーカーナイトも。

ニューヨークシティ最古、そして地元に愛される、古きよきビアガーデン。
まずはここへ行ってから、マンハッタンやブルックリンの新しいビアガーデンと比べてみるのも楽しいのでは。

ボヘミアンホール(Bohemian Hall)
http://www.bohemianhall.com/en/Index.php
29-19 24th Avenue
Astoria, New York 11102
Phone: (718)274-4925
Fax: (718)728-9278
地下鉄N,QのAstoria Blvd駅から北へ徒歩１ブロック。

Mon-Thurs-5pm-1am
Fri 5pm-3am
Sat 12pm-3 am
Sun 12pm-1am

※予約は取らないので、晴れた日になるとずらりと行列が。大勢で行くなら誰か場所取りで早く行った方がよい。入り口でIDチェックがあるので、観光で来た方はパスポートを忘れずに。

ビアガーデンズ・ニューヨークシティ・アプリ(Beer Gardens NYC App) ：$0.99
※ダウンロードは17歳以上であること

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Tags: イベント, グルメ, ニューヨーク生活

No.10 二つの移動民族の味：客家＆ブハラ

Sally — Wed, 06 Oct 2010 02:09:52 +0000

ニューヨークは世界のさまざまな民族が集まり、その文化に触れることが出来る場所。
中でも「食」に関することが一番興味深いことではないだろうか？

フレンチ、イタリアン、中華などはメジャー中のメジャー、でもニューヨークなら、もっとマイナーな国や、特定の地方・宗教の食べ物も試すことができる。

今日紹介するのは、世界の四大移動民族と言われる、華僑、ユダヤ人、アルメニア人、印僑（インド系移民）のうち、『客家』という華僑と、『ブハラ』というユダヤ人の料理。

　
野の滋養がたっぷり！客家のさっぱりお茶漬け

『客家（ハッカ）』と呼ばれるグループは、福建、広東がもともとの出所だと聞くが、「中国のユダヤ人」と言われるほど、東南アジアなど中国本土以外への移住者が多い。
いくつもの言語・方言を操りビジネスに長けているので、移民先で財を成す人も少なくないとのこと。

ニューヨークの中国人の中にも客家人は多いと聞く。
私もこちらである客家の方と知り合い、その方の自宅で「客家のお茶漬け」というのを食べさせてもらった。

脂っこいチャイニーズと違って、あっさりしたそれはまさに日本人好み！

客家は古くから山岳部に住むことが多く、その料理には野菜がふんだんに使われるとのことで、そのお茶漬けには何種類もの野菜のトッピングが用意されていた。

別に決まったものや豪華なものを用意する必要はなく、旬のものや、その時あるものでよく、茹でるか少な目の油でさっと炒めて、すべて細かく切ってある。
この日は、いんげん、小松菜、豆腐、キャベツ漬け、香草など。まず、これらを少しずつご飯の上に乗せる。

そして、そこへかけるお茶が独特。茶葉は緑茶でもウーロン茶でもいいそうだが、すり鉢や小型の石臼、フード・プロセッサーで擂って使う。（『擂茶（レイチャ）』と呼ばれる。）

葉と一緒にローストピーナッツやゴマ、タイバジルも擂り、それらをお湯に溶き、ダシ（この日は日本のかつおダシ）を少し入れて完成。
これを野菜ののったご飯にかける。

タイバジルの独特な香りが爽快感を与えてくれるし、汁のベースはあくまでもお茶だから、苦味の利いた後味でまったくしつこくない。トッピングも野菜がメインだから、するする入っていく。

ピリ辛に炒めたじゃこや、ローストピーナッツの香ばしさもいいアクセント。とにかくこれは美味い！！

「これは客家に伝わる家庭料理だから、台湾やマレーシアならともかく、こちらのレストランではまず出てこないと思うよ。」と知人。人種のるつぼニューヨークでの出会いがあったからこそ食べられたものだ。

PHOTO : xiangxi

　
中央アジアのユダヤ人『ブハリアン』料理は文化のミックス

『ブハラ』とは、その昔イスラエルを出て中央アジアに移動したユダヤ人のグループで、世界の他のユダヤ人たちから孤立したまま約2世紀も独自の生活をしてきた人たち。彼らは、現在のウズベキスタン・タジキスタンあたりに、建国さえした。

その国はやがてソ連に組み込まれたが、ソ連崩壊後にイスラム教徒の勢力が強まると、2世紀ぶりの民族移動が始まった。その主な先がニューヨークのクイーンズ。もっとピンポイントで言えば、レゴパーク(Rego Park) とフォレストヒルズ(Forest Hills)いうエリアで、マンハッタンにチャイナタウンやコリアンタウンがあるように、ある特定のストリートにブハリアンのお店が連なっている。

中央アジアの料理なんてまったく縁がなかった私。でもブハリアン・レストランに行ってみたら、要は地理のとおり、ロシア、インド、中国など、あの辺りの国の食べ物のミックスだった。

例を挙げると・・・

アぺタイザーのペストリーはインドのサモサとピロシキの間のようなもの。

ヌードルの一品。スープはミネストローネかボルシチに近いが、麺はうどんのよう。名前はRagmen（ラグメン）という。→ラーメン！？

ギョーザと同じ皮の中身はラム肉かかぼちゃ。これにトマトソースを少しかけて食べる。

ラム肉の串。これはウイグルか中東の串とほぼ同じ。

「中央アジア料理」というだけなら、何もブハリアンでなくともよく、ウズベキスタンなどのレストランに行けば同じだろう。

でもブハリアンはユダヤ教徒なので、例えメニューは同じでも、彼らの出すものは教義中の細かい戒律に沿った素材と調理方法による「コーシャー(Kosher)料理」でもある。そこがただの中央アジア料理と違うところだ。

といっても、私はユダヤ教徒じゃないから、コーシャーであろうとなかろうと関係ないのだが。（ユダヤ人はコーシャー料理を食べるが、信者でない者がコーシャー料理を食べてはいけないというものではない）

味の方はというと、まあまあ。洗練された味というより、庶民的な懐かしいような味。
ラム肉をよく使うので、苦手な人はメニューが限られる。

でも、食文化の交わりがストレートに出ていて面白かった。

国で分ければ数百という数も、さらに地方や宗教で分けると、その食文化は数千にもなるだろう。
そのすべてがあるわけではないが、もっとも多く集まっている場所のひとつがニューヨークなのではないだろうか。なんとお得な街であることよ！

Bukharian Restaurants

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Tags: グルメ, ニューヨーク生活, 写真, 異文化

No.9 チームメイトが解雇に

Sally — Mon, 06 Sep 2010 08:05:37 +0000

先月、二週間半の日本滞在を終えて職場に戻ると、チームメイトの女性Tがいなかった。彼女は私が不在の間、なんと解雇されていた。

私は月曜に出社したのだが、その直前の金曜日まで、仕事の件はもちろん「お土産買っていくよ～」なんて日本からTにメールしていた。でもTはその週末に解雇の通告を受けたのだった。

アメリカでは、解雇を知らせたら即刻職場から出て行かせる。職場に残る時間的猶予を与えると、その人が会社のデータを盗んだり、逆上してPCや備品を壊していく可能性があるからだ。

もっとも、会社が心配しなくとも、解雇された方はやりかけの仕事があろうがもう関係ないし、同僚と顔を合わせたくもないから、すぐにその場を立ち去りたいだろう。おそらく、私の会社は盗難や破壊の心配よりも、Tの心情を考慮して週末に電話で通告したと思う。

月曜にいつもどおり出社する予定だったTのデスクは、処理途中の書類が置かれたまま。PCの電源だって入りっぱなし。引き出しには私物も残っている。

「自分がこんな風に、しり切れトンボに終わることになったら―。」「毎日当たり前のように行っていた職場に突然行かないことになったら―。」私はそんなことを考えながら、切ない気持ちでTのデスクの整理をした。

でも実は、彼女の件はそう突然のことではなかった。

PHOTO : carldashjonesdotcom

あとで聞いた話だが、Tのパフォーマンスレベル（仕事の出来具合、効率）は、前々からマネージャーを満足させるものではなく、Tはこれまでにもっと正確に、効率的に仕事をするよう何度か「勧告」を受けていた。

それでも一向に改善が見られず、解雇になる数週間前、最後のチャンスとして新しい仕事が与えられた。「これが出来なければもう解雇だよ」と。

そしてその時点ですでに、もし会社を去る場合、会社から「解雇」されたとするか、「自主退職」にするかという相談もなされたようだ。

というのは、「解雇」となれば失業保険が下りるが、履歴書に記録が残ってしまい、この先仕事を得るうえで不利になる。もし履歴書に書かないとしても、前の会社を辞めた理由は必ずといっていいほど次の面接で聞かれることになる。いずれマイナス要素だ。

一方、「自主退職」なら履歴書はクリーンなままで次の仕事も得やすい。しかし、失業保険は下りない。

マネージャーに言わせると、私の会社は温情がある方だという。これまでTには何度もチャンスを与えてきたし、この先のTの経済的状況や就職を考えて相談しているし。（それもドライに考えれば、会社が不当解雇で訴えられないための防御とも言えるが。）

結局、彼女は最後のチャンスだった仕事プラス、それまでの総合評価で解雇が決まった。でも「いつ」その決定が下されるのかは知らされていなかったようで、デスクの書類も片付けることなく、突然会社へ来る必要がなくなった。私にとっては、日本へ行く前日に「しばらく会えないけど」と彼女としたハグが、結局別れのハグになってしまった。

彼女が最終的に「解雇」を選んだか「自主退職」を選んだかはわからない。人事のことだし、マネージャーたちは「もう過ぎたこと」としてTの話はほとんど出さなくなった。

私が入社してからすでに何人も解雇となっている。
それは、単なる不景気による人減らしのレイオフではなく、会社の求めるレベルの仕事をしていない、という理由が多かった。私はそのたびに厳しさを感じていたが、今回は初めて同じチームから解雇者が出たので、今まで以上に身が引き締まった。

たまたま私は、同じチームでもTと違う仕事をしているし、在籍期間の長かったTほどまだ期待されていないと思うが、ただでさえ言語面で劣る私は、まさに「明日は我が身」なのである。

私は学生時代、英語の理解が遅い分、他の人よりうーんと時間をかけて授業についていったものだが、職場でその手は通用しない。だってみんなと同じ時間内でできなきゃ「効率が悪い」ということだから。

焦ったり理解不足でミスしては大変だから、と、時には残業していいから落ち着いてやりたいと思うが、そこはマネージャーの目が光る。「残業になるような仕事じゃない。はい、帰って帰って！」

ボスであるCFOも私たちによく言う。「残業したり休みが取れないような仕事の仕方は自分でマネージできていない証拠！」ビジネスの世界なら当然のことだが、とにかく、決まった時間内で成果を上げることが求められる。

私が日本で働いていたときは、景気の影響をあまり受けず、組合も強い大きな会社にいた。だからパフォーマンスが悪ければ、ボーナスの査定に響くくらいで、解雇の心配をすることなんてまずなかった。

でも今は、景気がダイレクトに影響する金融系の小さな会社。解雇を気にするだけでなく、会社の存続自体、何が起こるかわからない。（現に、昨日までやりとりしていた同業者が、今日突然廃業、ということが何度かあった。）だから費用対効果のチェックがまさに日々厳しくなされている。

PHOTO : Ryan J. Wilke

ちなみにTとは連絡を取っていない。
一年半も一緒に働いたが、こんな時何と言っていいかわからないのだ。

春先に隣のチームのボスも解雇されたのだが、そのときも言葉が見つからず連絡しなかった。前の日まで冗談を言っていた仲だったのに、突然その関係を分断され、赤の他人になる―。

こういう人間関係のあり方は日本で経験しなかったから、どうにも戸惑ってしまう。情が事実についていけないのだ。それに、一緒に頑張ってきた事実がまるでなかったかのような虚しさも感じる。

しかし、去っていた同僚のことをいつまでも考えてはいられない。Tに代わる新規採用は無しで、私がTの仕事の7～8割を引き継ぐことになった。

新しい仕事を覚えられることは嬉しいが、前任者が効率よくこなせずに解雇となった仕事―。プレッシャーを感じる。
まさに明日は我が身、ベストを尽くさねば。

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Tags: アメリカ生活, ニューヨーク生活, ビジネス, 働く

No.8 アメリカ最古のワイナリー：ブラザーフッド・ワイナリー

Sally — Mon, 05 Apr 2010 08:04:36 +0000

天気のいい3月の土曜日。
さらなる開放感を求めて郊外に出かけたいと思っていた私に、友人からのタイムリーな誘いが。

「アップステイト（ニューヨーク市内から北へ行ったエリア）にアメリカ最古のワイナリーがあるって知ってた？行ってみない？」

アップステイトとロングアイランドにはたくさんのワイナリーがあることは知っていたが、「アメリカ最古」があるとは知らなかった！もちろん、二つ返事で行くことに。

なんと170年前、1839年に始まったというそのワイナリーは、市内から北へ車で1～1.5時間のワシントンビルという街にある。

北に向かう道は自然が多くて目的地に行くまでのドライブも楽しい。私が特に好きなのは、昨秋私が訪れたスリーピー・ホロウからハドソン川を渡るTappan Zee Bridge（タッパン・ジー・ブリッジ）。

なぜ好きかというと、ブロンクス側から行く場合、橋はまず川から高く離れた位置を走り、途中でぐぐっと水面近くまで下降する作りになっている。写真ではちょっとわかりづらいけれど、それはまるでジェットコースターで川の中に突っ込んでいくようなスリルがあるのだ。

さて、この橋のあと、30分ほど高速を走って、ショッピング天国「ウッドベリー・コモン・アウトレット」のある出口で降りて、ローカルの道を10～15分ほど北西に行けばワイナリーに到着！

表からぶどう畑は見えないもの、石造りの建物がいくつかあり、構内は観光客用にきちっと整備されている。
まずは受付に行ってみると、170年前の創立当時から残るワイン貯蔵庫がミュージアムとして公開されているとのこと、そのツアーが約1時間おきにあるので申込んだ。

ツアーまで待ち時間があったので、さっそくワインテイスティングをしようとしたら、ツアー参加者は、先にテイスティングはできないとのこと。それはワイン貯蔵庫の階段が古くて、足元に注意しなければならないから。
なるほど、千鳥足でのツアーは危険なわけだ。

でもまあ、周りの古い建物やワインショップを楽しんでいるうちにもう集合時間。さあ、地下の貯蔵庫へ！

厳密に言うと、現在も操業しているワイナリーの中で最古、とのことだが、170年前といったら日本なら時は天保（江戸時代）。充分古い！最初に入った部屋は、昔のぶどうのプレス機などが置いてあって、映画に出てくる中世の拷問部屋のようだった…。

お次は大きなワイン樽の並んだ貯蔵室。ここは展示専用で中身は入っていないが、一番大きな樽はボトル1万本分のワインが入るそう！

出来上がったワインを保存していた部屋。壁際にぎっしり、何千本もボトルが置かれていた。昔のワインたちはここで出荷を待ったわけだ。

ちなみに、ここのワイナリーは、古くからサクラメント・ワイン（キリスト教の聖餐用のワイン）を教会に卸していたため、あの禁酒法時代でもワインの生産を許されていたそうだ。敷地内には、その教会のひとつが復元されて残っている。

地下貯蔵庫の目玉は、なんといってもこれ、一番奥に設けられたスペシャルなワインセラー。ここには歴代オーナーたちのお気に入りのワインがキープされている。積もった埃が長～い年月を物語っている。

その後、別なタイプの樽をいくつか見て終了。地下から出たら、お待ちかねのテイスティング！

ガイドさんは今度はソムリエとなり、私たちに順番に注いで行く。まずはツアーグループで一緒だったみんなとシャンペンで乾杯！

１本開けるごとにガイドさんはそのワインの特徴や製法を説明してくれる。私たちは、用意されたクラッカーやチョコレートをつまみながらワインを味わい、ワイナリー側から頼まれた「レート表」に自分の評価・感想を簡単に書き込んでいく。

しかし、このテイスティングのお得なこと！なんと次のとおり、8種類も出てきたのだ。

シャンペン
白：シャルドネ
白：リースリング
赤：ピノ
赤：メルロー
ポートワイン
デザートワイン
ミード（はちみつ酒）

ちなみに、１回（１種類）の量はこれくらい。テイスティングにしてはまあまあ量がある。

もちろん全部飲まなくても、用意されたピッチャーに空けちゃっていいのだが、結構早いペースで次のラウンドになるので、量を抑えてもすぐに酔いがやってくる。（ツアー前にテイスティングをさせないのは正解だ）

結果して20分くらいの間でこの8種類を飲んだだろうか。
もちろん注ぐのを待ってくれるが、日本人としてはグループテイスティング、つまり団体行動を乱すことは「悪いな」って思っちゃうんだよね。私は一生懸命ついていった！

しかし、驚きなのは、こんなに飲んでテイスティングの料金がたったの5ドルだということ。これまで行ったワイナリーでは、3種類で8～12ドル、というのが多かった。

しかも、上記の8種類以外でも、試したいものがあれば追加料金なしで出してくれる。
私はさらに、クリーム・シェリーとドライ・リースリングを試飲したので、結果10種類。でも5ドル！

ついでに、テイスティングに使ったワイングラスは持ち帰りできる。

実は正直なところ、どれもそれなりに美味しいけれど、とびきり美味しいというわけではなかった。
そもそもここで産しているワインのほとんどは8～20ドルというお手ごろ価格。だから味も万人向け、という感じ。

それは、先にサクラメント・ワインの話を挙げたように、ここがもともとは、希望あふれる移民たちが新しい土地で組織した共同体の元に発展したワイナリーだからかもしれない。（兄弟、修道士、同士、などを意味する「ブラザーフッド」というワイナリーの名前は、その共同体の名前”The Brotherhood of New Life” から来ているそうだ）

また、1921年にワイナリーを引継いだ二代目オーナーは、そこが当時ニューヨーク市内からもっとも近いワイナリーであることに目をつけ、バイヤーにワイナリーを訪れてもらうという企画を打ち出した。ワインツーリズムの先駆けである。

庶民の私たちが今、ワインとワイナリーを楽しむという「娯楽」に手が届いているのは、このワイナリーのおかげかも？そう思うと、非常にありがたい。

ブラザーフッド・ワイナリーでは、ただいま構内にレストランを準備中。
本格フレンチでありながら、ウェイターはおかず、客がテイスティングのあと、気に入ったワインをショップで買ってきて、あとはレストランや外のデッキで、食事をつまみながら好きなだけ飲む、というスタイルだそうだ。なんと気軽な。

それから、子連れでここを訪れた方の話によると、収穫の時期にブドウの足踏みをやらせてもらって、子どもたちが大喜びだったとのこと。それは大人の私でもやってみたい！
確かに秋ならさまざまなアトラクションが用意されていることだろう。

歴史は古いけれど、あくまでも庶民派、だからこそ楽しめるこのワイナリー。車で行けば、壮大なハドソン川と橋は楽しめるし、ウッドベリー・コモンでお買い物も出来ちゃうし、Yonkersの大型スーパーマーケットStew Leonard’sにも寄れちゃう。（このお店は非常に楽しい。別にブログで書いたのでよろしければこちらもどうぞ。『楽しいスーパーマーケット「Stew Leonard’s」』）

それらをひっくるめて、これはニューヨーク市内からの、私のお勧め日帰りツアーのひとつだ。
日本からの旅行者でも、1日くらいマンハッタンを離れてレンタカーで田舎道を走るのもいいのでは？

最後にもうひとつ、テイスティングで得た情報を。
ニューヨーク産の赤ワインは2007年が当たり年だとのこと。この日出してもらった2007年のピノ・ノワールは確かに美味しかった！リカーショップで「ニューヨーク産・赤・2007年」を見つけたら飲むべし！

ブラザーフッド・ワイナリー
http://www.brotherhoodwinery.net/
100 Brotherhood Plaza Drive
Washingtonville, NY 10992

公共の交通機関でいく場合は、ペンステーションからNJトランジット＆Taxiで。片道約1時間半。

ワイン好きならBlissさんの過去記事『NY産のスパークリングワインはいかが？』もどうぞ。
ロングアイランドのあるワイナリーの紹介ですが、スパークリングワイン専門というのが興味深い！

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Tags: グルメ, ニューヨーク生活, 旅

No.7 ニュースにならないどこかの誰か

Sally — Mon, 01 Mar 2010 07:04:16 +0000

チリで大地震があった。私の同居の家族はチリ人、そして先月入ってきた別のルームメイトもチリ人だから胸が痛む。

さらに、同居のおばあちゃんのイザベラは、なんと今チリに帰国中なのだ！

同居のお父さんからイザベラの無事を聞いたものの、故郷の惨事にお父さんもルームメイトも長い間テレビをつけている。

私たちがすぐにできることはまず寄付。
今は携帯電話からテキストを送って直ちに送金できるので、緊急を要する支援に対して、効率的な仕組みだ。

その方法はこちら。（ソーシャル・メディアサイト、”Marshable”より抜粋。）

アメリカ在住者向け（Verizon, At&T, Sprint, and T-mobile）：テキスト送信料なし、寄付分は後の携帯の請求書に含まれる。

1. Text the word “CHILE” to 25383 to donate $10 on behalf of the Habitat for Humanity

2. Text the word “CHILE” to 20222 to donate $10 on behalf of World Vision

3. Text the word “CHILE” to 52000 to donate $10 on behalf of the Salvation Army

4. Text the word “CHILE” to 90999 to donate $10 on behalf of the American Red Cross

10ドル以上寄付したければ、数回送信するか、複数の団体にすればいい。

でも、こうやって寄付しながらいつも思うのは、地震ってニュース性があるから寄付も集まりやすいのでは、ということ。

もちろん、何の前触れもない地震で、抵抗のすべもなく惨事に合った人たちは、すぐに助けねばならない。

でも「危機にさらされている」という意味では戦争、飢饉、疫病、貧困、地雷、政治不安定、他の自然災害などで、今にも命を落としそうな、苦しんでいる人がたくさんいる。

ニュースにならずに世界から注目されない人たち。あるいは、慢性化した惨事を被っている人たち。そういう人たちを思うと、今ニュースで知っている地震の被災者だけに寄付するのが申し訳ないような気持ちが一瞬湧き起こる。

PHOTO : Matt Callow

また、同じ地震にしても、ハイチのためにアメリカでは多くの著名人や企業が動き、寄付を集めるためのイベントも連鎖的にたくさん行われている。

それは当然やるべきことだと思うのだが、「じゃあどこかで地震があるたびに同じ熱意を持って同じことするのか？」と、私はひねくれた考えも浮かんできちゃう。

（単発だろうが不公平だろうが、被災地としてはそんなことはどうでもよくて、とにかくもらえるだけもらいたいだろう。それでも全然足りないのだから。）

もっとも、私だってそうは言いながら、自分が地震で寄付という行為をしなければ、ニュースに出てこない人たちのことを考えることは少ない。私の寄付なぞ、その不公平さを生じさせるほどの額でもないし。

でも、ある場所で被災した人たちを思うとき、世界の他の場所からも、「助けて！」って叫び声が共鳴して聞こえるような気がしてならない。

お金も時間も余裕のない私ができることはなんだろう。まずは、ニュースに現れない情報も、できるだけ得なくては。

空港がダメージを受けていて、同居のおばあちゃんイザベラはしばらくニューヨークへ戻ってこれない。
無事とわかっていても、今は早く彼女に会いたい。

Tags: アメリカ生活, 時事

No.6 強い意志とともに～ニューヨークの職場の女性たち～

Sally — Mon, 01 Feb 2010 22:03:35 +0000

真夜中、午前２時。私の同僚のクリスティーナは、この時間に出社する。

私が昨年就職した会社は、証券取引のブローカーで、ニューヨーク市場だけでなく、ヨーロッパやアジア市場の証券も扱う。

アメリカ人の同僚が無理やり書いた「東京」の文字。
明朝体を真似したのか、「京」の字が微妙におかしい!?

ヨーロッパ担当のクリスティーナは、現地市場に合わせた午前２時から朝９時までが勤務時間。夜12時過ぎに自宅のあるロングアイランドから、車、電車、地下鉄を乗り継いでオフィスにやってくる。

しかもクリスティーナは去年の夏に二人目の子どもを産んだばかり。妊娠中も産後も夜間勤務をずっと続けている。

「上の子どももいるのに、夜勤って大変じゃない？」と、私が聞くと、

「それがさ、だんなが日勤だから子どもの世話を交替でできてちょうどいいのよ。ベビーシッターは朝の数時間つける程度で済んでいるの。」とクリスティーナ。

なるほど。確かにそれは都合がいい。聞けば、夕食時は必ず家族全員揃うから、団欒する時間もちゃんとあるという。

「ミルクはどうしているの？」

「母乳よ。これもね、夜勤だとフロアに人が少ないから、空いている会議室でお乳をしぼることができちゃうわけ。あとは冷蔵庫に入れて持ってかえって、だんなが夜にそれを子どもに飲ませるの。」

事実、朝会社に行って冷蔵庫を開けると、クリスティーナのお乳を入れたバッグが、バーンと入っている。（誰も気にしない）

日勤の仕事を選ぼうと思えば選べるのだろうが、クリスティーナはこのまま夜勤で構わないという。
保育園の行事にも行けるし、だんなと育児をフィフティー・フィフティーでやっているという連帯感もあるから。

「夜勤」と聞いただけで、うわっ、大変！と思いがちだが、ポジティブに利用する手を知って、ちょっと目からウロコ。

会計のマネージャーを務めるジュリーもクリスティーナと1ヶ月違いで出産したばかり。ＣＰＡ（公認会計士）の資格を持つ彼女は、次はＭＢＡ（経営学修士）取得だと、妊娠中の頃から仕事の後に大学院に通っていた。

出産直後に迎えた期末試験もきっちりこなし、6週の出産休暇を終えて彼女が始めたのは、「週末育児」。

それは、平日は母親に子どもを預け、自分はフルタイム＋大学院のクラスをこなし、金曜の夜に子どもを迎えに行き週末だけ子どもと一緒に過ごすというもの。

だんなは何をしているかというと、フルタイムの仕事のあと、ジュリーに変わって料理や洗濯などの家事をこなしているのだ。

「だんなは最初、家事を請け負うことはともかく、子どもを平日預けることに反対だったの。でも、私がＭＢＡを取って、この先食いっぱぐれがないように備えておくのだって、子どものため。それを話し合って理解してもらったの。」と、ジュリー。

母は強し。日中へヴィーなマネージャー業務をやっつけ、さらに大学院の授業を受け、リサーチやペーパーなどの課題をこなす日々。

「たぶん、だんなのためにはここまでしないけど、子どものためと思うとガッツが出るんだ。」

この本音、女性の間だけのオフレコだ。

窓に映った休憩室。向かいのビルのライトと重なる。
ジュリーは今頃クラスルームで授業を聞いている。

アンナは、20歳のときに、グリーンカードに当たって旧ソ連の一国からアメリカにやってきた。

「自由な国で好きなように生きられる！」
そんな希望が若いアンナを興奮させたが、実際彼女がアメリカに着いたときの所持金はたったの300ドル（約3万円）。

でも彼女は持ち前のガッツで、その後を生き抜いた。アルバイトをしまくって生計を立て、英語を学び、大学に入った。

大学を出て今の会社に入り、ファイナンシャル・アナリストとして初めてプロフェッショナルなキャリアを積み始めたアンナ、アグレッシブな仕事ぶりはそれまでの苦労を物語っている。

ある日、同僚のひとりが、とある女性保護団体の活動支援のために職場の人たちに寄付を呼びかけたことがあった。

それは、虐待を受けて精神的にダメージを追った女性や貧困で苦しむ女性たちが仕事に就けるよう支援するための寄付で、高額である必要はなく、みんな１、２ドルを寄付していた。

でもアンナは寄付をするどころか怒り出してしまった。

「なんでそういう人たちに寄付をしなきゃいけないの？　彼女たちは自分の力で苦境を乗り越えるべきよ。私は本当にお金がなかったけど、死にもの狂いで頑張ってここまでやってきたわ！」

異国からやってきたという意味では、彼女と私は状況が同じだ。けれど、彼女は私の知らない苦労をしている。
私は学生の間収入はなかったけれど、それは貯蓄のあった私が自ら選択したことだし、すぐ明日食えないというわけではなかったから。

寄付をするかしないかなんてもちろん個人の選択だけど、私はアンナの発言を聞いたとき、ちょっとショックを受けた。自分の生活をぬるく感じたのだ。

アンナは相手によって態度を変えることなく、いつも自分の思っていることをはっきりという。
相手が強く言ってくればさらに強い調子で言い返す。

それに比べて、思っていても口に出せなかったり、反論することを躊躇してしまう私。相手に合わせようとする文化に育ったせいもあるが、それで自分の仕事が遅れることがあるのも事実。
だから、ときどきアンナが羨ましく思える。

アグレッシブでなければここまで来れなかったアンナ。
間違いなくこのエネルギッシュなニューヨークを作り上げている一人だ。

ランチタイムに外へ出ると、たくさんの人種が同じエリアで働いていることを実感する。

Sallyの考察

私の職場には、この他にも個性ある女性たちがいるが、日本のいわゆる「ＯＬさん」にありがちな傾向と特に違うな、と思うのは、次の点。

自分の意見や希望をクリアに持っている。そしてそれをはっきり言え、また実行に移す。
男性社員の目を気にしない、媚びない、愛嬌を振りまいたりしない。
女性同士は仲良しで助け合うが、特定の人と徒党を組んだりしない。

いや、アメリカにだって、媚を売る女性やグループでいがみ合う女性たちがいないわけではない。
また、日本の女性が愛嬌をふりまくのは、本人がそうしたいわけでなく、「そうすべき」という周囲の期待があるからともいえる。

ただ、私はたまたま上に挙げたような環境にいるので、楽であるばかりか、いつもポジティブなエネルギーをもらっている。

「周りからどう思われるか」より「自分が何をしたいか」、それを逐一問われるニューヨーク。「女だから」って前提でものを考えることは、ほとんどなくなってきている。
必要なのは、自分から湧き上がる強い意志なのだ。

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Tags: ニューヨーク生活, 働く, 異文化

No.5 スリーピー・ホロウでホラーな秋を

Sally — Tue, 06 Oct 2009 00:10:06 +0000

アメリカが独立を果たして間もない18世紀末のある秋、ニューヨーク市郊外のオランダ人入植地「スリーピー・ホロウ」で、村民の首が次に次に切り落とされるという事件が起こった。

ヘッドレス・ホースマン（首なし騎士）の伝説が残るこの村へ、事件を解決すべく向かったのは、ニューヨーク市捜査官イカボット・クレーン―。

これは、1999年にティム・バートン監督、ジョニー・デップ主演で公開された映画『スリーピー・ホロウ』の冒頭。オランダ人のヒロインは、クリスティーナ・リッチが演じた。

PHOTO : mueredecine

原作はワシントン・アーヴィングの『スリーピー・ホロウの伝説』で、1820年出版という古～い小説にも関わらず、今でもハロウィンの時期に学校や本屋さんにピックアップされる名物小説。過去に、テレビ番組やブロードウェイショー、オペラにもなっている。

スリーピー・ホロウは、ニューヨーク市内から電車で40分ほど北上したハドソンリバー沿いに実在する村だ。もっともその村名は、小説にあやかってあとで付けられた名前だが。

アメリカが独立する前からオランダ人がここに根を下ろし、今でも当時の建物がいくつか残っている。また、物語のヒロインと同じ名字「ヴァン・タッセル」を持つオランダ人の子孫もたくさんいるという。

作者のワシントン・アーヴィングは、元々マンハッタンで生まれ育ったが、小学生の一時期をここで過ごし、その後外交官として活躍したのち、この村に戻り居を構えた。

ちなみに、ニューヨーク市のニックネーム、「ゴッサム（Gotham）」は、アーヴィングによるもの。また、ニューヨーカーやオランダ移民のことを「ニッカー・ボッカー」と言うことがあるが、これもアーヴィングが創り出した架空の人物「デートリッヒ・ニッカーボッカー」から来ているそうだ。

現に、小説『スリーピー・ホロウの伝説』は、ニッカーボッカーという作家の後年の作品の中から見つかった物語、という二重設定になっている。

そんな影響力を持つアーヴィングにより、まず、村の丘の上の広大な墓地の名前が「スリーピー・ホロウ・セメタリー」に変わった。村は墓地と小説の舞台として有名に。

そして、最近になって、村の名前そのものも、「ノース・テリータウン」から「スリーピー・ホロウ」に変わってしまった。

PHOTO : Janesdead

まさに、小説にあやかっての村おこし。実際、この村では秋になると物語にちなんだホラーなイベントが催される。

小説を読んでその村に興味を持った私は、先日、あるイベントに参加してみた。それは、暗くなってからランタンを手に墓場を回るホラーなツアー。肝だめしみたいで面白そう！？

友達を誘って、現地「スリーピー・ホロウ・セメタリー」へ行ってみると、ガイドさんがちょうどランタンに火を入れていた。挨拶をしあって、さあ出発！

まず向かったのは、小説の作者、アーヴィングのお墓。なんてことない、シンプルなお墓だが、しっかりとハドソン・リバーに向かって立っている。周りのお墓は彼の親戚たちのもの。みんなで川を眺めているんだな。

アーヴィングのお墓を見終わった段階で、急にあたりが真っ暗に。墓場には外灯は一切なく、かすかに虫の声だけが聞こえる、まさにホラーな雰囲気。

次に着いたのは棺の安置所。日本と違って火葬しないここでは、特殊な薬品を死体に塗って棺桶ごと土に埋めるが、棺を受けてから作業をするまでの間、いったん安置所に収容する。

ちなみに、私たちが入った安置所は今は使われていない場所。そりゃ本物の死体があったら、入れないし、入りたくないよな。代わりに迎えてくれたのは、おもちゃのガイコツ。ホラーというより、ギャグっぽい。

棺桶がそっくり入る穴がいくつもあって、カプセルホテルを彷彿とさせる。ホラーツアーの一環で、ここをホテルにしたらいいんじゃないだろうか？隣に本当の棺も置けば、かなーりスリリングだと思うけど。

その後は、さまざまなお墓のデザインを見ることに。こちらは「逆さトーチ」。亡くなったしるしとして、トーチがさかさまになっているが、その先からはまだ炎が出ている。これは、死んでからも魂は生き続ける、ということを表しているそうだ。

このように、ニューヨーク側に多かったプロテスタントにとって、死は「終わり」ではなく、神の元に行くという喜ばしい「続き」を意味し、お墓にも微笑んだエンジェルが描かれていることが多いという。

逆に、ニューイングランドの北東、ピューリタンの多かったエリアは、死は「終わり」でしかなく、険しい顔のエンジェルやドクロマークのお墓が一般的とのこと。

そうそう、以前ボストンで建国時の政治家たちのお墓を見たとき、確かにこんなドクロマーク多かった。小さいころ漫画でよくこのマークを見たけど、お墓にそれが描かれていたのかー、と、変な感心をしたものだ。

それから、薄い石が立っているだけのお墓を見ると、必ず、1メートルくらい手前に、小さな薄い石もある。これは、それぞれヘッド・ストーン、フット・ストーンといって、埋められた体の頭の位置と足の位置を示すもの。これも灰だけを入れる日本と違う。

ということで、ランタン・ツアーは、私にとってちっともホラーでなく、文化の違いを知る興味深いツアーになってしまった。私、「墓代やメンテナンスフィーはいくらかかるの？」なんて、現実的な質問しちゃってるし。

そして、ツアーは歴史の勉強の場でもあった。

1700年代（江戸時代！）のオランダ語が刻まれたお墓を見ながら移民の話を聞いたことはもちろん、ガイドさんが重要人物のお墓を回るたび、その人生を要約して説明してくれたからだ。

例えば、このスリーピー・ホロウ・セメタリーには、ロックフェラーにカーネギーにクライスラーの墓がある。（ロックフェラーとクライスラーはゴージャス、カーネギーは意外にシンプルなお墓）

それから、大富豪アスター一族の何人か、IBM初代社長のトーマス・ワトソン、化粧品エリザベス・アーデンで成功したエリザベス・グラハム。有名な犯罪者や労組のリーダー、あの世とのチャネラーなどなど。

数年前、莫大な遺産を愛犬に相続して話題になった、不動産の女帝レオナ・ヘルムズレイもここに眠る。彼女のお墓が入った建物には、マンハッタンのスカイライン（摩天楼）がステンドグラスで作られていた。

しかし、最後には、やはりここが小説スリーピー・ホロウの舞台だということを思い出させてくれた。小説の主人公イカボットがヘッドレスホースマン（首なし騎士）に出くわす橋が墓地の中にあるのだ。

墓地の端の真っ暗闇の中、ランタンの光だけで浮かび上がった木造の小さな橋は、いつ幽霊が出てきてもおかしくないほど、さすがにスリル満点だった。

PHOTO : outdoorPDK

ハロウィン前後の2ヶ月間の週末にだけ行っているこのランタンツアー、10月のチケットはもう売り切れになるほど人気。

でも子ども向けのイベントがあるようなので、ニューヨーク周辺在住で、お子様がいる方はチェックしてみては？
・スリーピー・ホロウ商工会議所
　
ちなみに、1922年の映画の撮影はこの村で行われたが、ティム・バートンの方はイギリスで撮影されたそう。ジョニー・デップが来た地だわ～という期待を持って行ったらそれは残念、間違いです！

実際のスリーピー・ホロウに行けずとも、この映画や小説は秋の夜にぴったり。
200年前のオランダ人移住地にタイムトリップして、ヘッドレスホースマンの伝説を楽しんではいかが？

●ティム・バートン映画『スリーピー・ホロウ』
（ヘッドレスホースマン役のクリストファー・ウォーケンも怪演！）

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●原作『The Legend of Sleepy Hollow』by Washington Irving
（原作では、主人公イカボットは教師）

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Tags: イベント, ニューヨーク生活, 旅, 映画

No.4 ダウンタウンのランチタイム

Sally — Mon, 07 Sep 2009 05:02:55 +0000

マンハッタンはダウンタウンのとある会社に勤める私。
日々のランチは、大体簡単なものを作って持っていくのだが、そうでない日はお財布を持って外へGO！

私の働くウォール街周辺は、高層ビルの合間に小さなデリやレストランがひしめき合っている。ミッドタウンよりも狭いエリアにビジネスマンが密集しており、競争率が激しいからか、ランチのコストはミッドタウンより安いと聞く。

また、ダウンタウンはベンダー（屋台）の数が多いと思う。グラウンド・ゼロの南東側に広場があるが、その横にはさまざまなベンダーがずらり。

写真のように、ランチタイムに長い列ができるベンダーも。これは、イスラエルやエジプトなど、中東で最もポピュラーな食べ物のひとつ、「ファラフェル」（ヒヨコ豆のコロッケのようなもの）のお店。

お客の多くは、金融系に多いジューイッシュ（ユダヤ教徒）ではないだろうか。別に中東出身でもジューイッシュでもない私が食べても美味しいけどね！出来立てのファラフェルは熱々、ほくほく。

その一方で、イスラム教の定める細かいルールの元に調理・加工された「ハラル・フード」のベンダーもある。豚肉は一切使用せず、ビーフのチーズステーキやビーフソーセージのホットドックなどを置く。ケバブ（羊肉の串焼き）はちょっと独特の匂い。

とにかく、ニューヨークの食事は「横に広い」。いろんなジャンルの代表的な料理が気軽に食べられる。

例えば、インドのタンドリーチキン、ギリシャのジャイロ、キューバのオックステイルシチュー、チャイニーズの炒め物、トルコ・コーヒー、流行のオーガニック・フード、もちろんマクドナルド、イタリアン・ピッツァ、タイのスパイシー・フード、メキシコのトルティーヤなどが、わずか１ブロックに詰まっているんだから！

ただ横に広い分、縦の選択、つまりある一国の食事の深みを求めようとしても限度があるだろう。例えば、この和食の店、「ベントウ・ヌーボー」。店名と看板に描かれた世界の国々の国旗が妙だが、米と醤油味が恋しいときにここへ行く。

日本で食べていたような、繊細で美しい定食などはもちろん無く、寿司とそば・うどんがメインのまさにステレオタイプな店。しかし、近所でリーズナブルな値段でとりあえず「和食」という選択があるのだから、よしとすべきだろう。

さて、みんなランチを買ったあとはどこで食べるかというと…。

天気がいいと外のベンチはすぐにいっぱい。
ニューヨーク証券取引所の前にテーブルセットがたくさん置いてあるが、ここはビジネスマンに加え観光客でいつもいっぱい。

トリニティ・チャーチの敷地内にも、建物の周りに結構テーブルセットがあって人気。こんなオブジェの横で食べるものいいね。
ま、その奥は墓場だけど（笑）

この人は、相当腹が減っていたのか？ベンダーで買ってそのまま道端で食べちゃっている。本人も通行人もさっぱり気にしないのもニューヨーク！？

広場のベンチで食べることはもちろん、空いていなければ外の階段や花壇の脇にも座っちゃう。天気がいいと、とにかく外で食べたくなるものね！

さて、ダウンタウンのランチタイムの様子を眺めたこの日の私の食事は…サラダ。あらかじめレタスが入ったボウルに、好きな具を入れていくという、どこにでもあるサラダバーのもの。

これだけ各国料理があって選択肢が多いニューヨークのランチも、「あっさりしたもの」という私の希望を満たすものは実は少ない。迷った挙句、結局サラダにすることが多い。

ヘルシー志向のニューヨーカーが多いのか、サラダはサラダで大人気。
私の行く店ではいつもサラダバーに列が出来ていて、しかも男性が多い。文字通り草食系！？そういやあんまり太った人、見ないよなあ。

ちなみに私の好きなトッピングは、ビーツとチックピー（ヒヨコ豆）。すごく満腹感があるので、この日はラップサンドも買ったけど、結局サラダすら完食できず。

ところで会社の昼休み事情を紹介すると、こちらは、日本の多くの会社のように決められたランチタイムはなく、好きな時間にランチを食べる。11時でもいいし14時でもいい、お腹が空いたらそれが自分のランチタイム。

パテションで仕切られた自分のデスクで食べるので、何人かで会議室やお茶コーナーで一緒に食べるということもない。

ただ、それは結果して、何となく仕事をしながら食べることになる。
バラバラの時間に食べているから、同僚も相手が食事中であることを気にせず、仕事の話をしてくる。

かといって買い物や友人と外食するために1時間くらい抜けることが悪いわけではない。
とにかく、終業までにやることやればOKなのだ。

それでも、たまにみんなでオーダーするのが、ピザ。
また、同僚と「今日は何か食べに行こうか」となったときも、やはりピザ。

食べ物の選択肢は多くても、結局はピザとコーラが大好きなアメリカ人たちだ。

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Tags: ニューヨーク生活, 写真

No.3 19世紀の独立記念日にタイムトリップ！

Sally — Mon, 06 Jul 2009 05:06:15 +0000

7月４日の独立記念日というと、ここ数年必ず大学の夏のテストを控えていて、記念日を満喫できなかった私。卒業した今年は、何か面白いイベントを見たいな、と思って選んだのが“19世紀の独立記念日”！

向かったのは、ロングアイランドのべスペイジ（Bethpage）という街。ゴルフをする方ならすぐピンと来るだろう、ここはつい先日2009年のＵＳオープンゴルフが開催された場所だ。

ここに、Old Bethpage Village Restoration といって、1800年代半ば、南北戦争の少し前に立てられた家々を移築してまとめて保存している場所がある。

敷地内には、19世紀のままの学校や教会、グロッサリーショップや牧場などが残り、ひとつの村として人々に紹介されている。ここで働くスタッフも当時の衣装を着ているので、日本で言うと、江戸村や明治村のようなもの。

ここで、南北戦争の終わった年である1865年の独立記念日が再現されたのだ。

まず、この村に入って目にしたのが、記念日を祝う野球ゲーム。クラシックなユニフォームに身をまとった選手たちが、19世紀当時のルールに従ってプレイ。映画「フィールド・オブ・ドリームス」に出てきた昔のプレイヤーたちを思い出した。

この頃、グラブはなかったようだ。だってみんな素手でキャッチしているんだもん！見ているこっちが「あいたた・・・」と言いそうになる！

野球観戦を楽しんでから、お店がいくつかかたまった「ダウンタウン」らしきエリアに行った。そこにバーを見つけたので早速入ってみると、ドリンクメニューはこの３つだけ。

ルート・ビア（ササフラスという木の根っこで作る。19世紀半ばに登場したらしい。）
バーチ・ビア（樺の木で作られるビール。ドクターペッパーのようなクセがある）
ジンジャーエール

ちなみにこれら、アルコール分はない。つうことはここは酒は禁止なのだね、残念。

続いてのぞいたのは、子どもたちがキャンディーを買うために集まっていたグロッサリーストア（雑貨屋さん）。お姉さんたちの背後には、生地や糸、ガラス瓶が並び、逆側には、スパイスの缶やお茶、タバコ、小雑誌なんかがあった。まさに19世紀の「コンビニ」だ。

そうこうしていると、外から何発もの大砲の音が！

それは、セレモニーの始まりの合図だった。当時の兵隊さんの衣装を着た人たちが広場に集まり、マーチングバンドの演奏に合わせて行進が始まった。

しかし、仰々しい最初のセレモニーはあっという間に終わり、すぐに群集と兵隊が溶け込み写真撮影が始まった。見ているとどうも国の大イベントというより、コミュニティのお祭りって感覚。

このユルさこそ、19世紀を再現しているのか？いや、おそらく兵隊さんや売り子さんたちが単に顔なじみの地元のボランティアさんなんだろう。マンハッタンで見るような、プロフェッショナルでコマーシャルなイベントとは違う「ほのぼのさ」があった。

しばらくしてから、バーの裏手で別なセレモニーが始まった。南北戦争に関しての表彰か何かを再現しているらしい。この間、バンドが演奏していたのがヤンキードゥードゥル（Yankee Doodle）というアメリカ独立戦争時の愛国歌。

タイトルは知らなかったが、曲を聴いたらすぐにわかった。この曲、日本では「アルプス一万尺」である。

私が「♪アルプス一万尺～」と口ずさんだら、一緒に行ったアメリカ人の友人が「わお、この曲知っているの？」と喜んだ。が、歌詞を訳してあげたらショックを受けた。だってねえ、「アルペン踊りをさあ踊りましょ」なんて意味不明の歌詞だもんねえ。

しかも、正しい歌詞で「小槍の上で」って箇所を、私はずっと「子ヤギの上で」だと思っていたんだよねー。アルプスが日本アルプスのことなのは知っていたけど、頭の中では、スイスのアルプスでヤギの背中でハイジがくるくると踊っているイメージが。

ま、正しく日本の歌詞を伝えたところでたいした違いはない。そもそもこの曲、アメリカでも愛国歌であると同時に、イギリス軍がヤンキーたち（アメリカ軍）を馬鹿にした替え歌の方が有名だそうだから。

記念日のイベントだけでなく、ここでは、はた織りやさん、帽子やさん、ほうきやさんなどの職人さんのお店や、当時の民家の中も見学できるので面白かった。

ちなみにこれ、ある民家の裏手にあったトイレ。（昔の日本と同じで母屋から離れている）

穴が３つ並んでいるんだけどさ、3人並んで用を足すわけ～？それとも、大と小で分けて、コンポストに利用していたとか？じゃあ残り１つは何？むー、使い方までは現場で聞いてこなかった。

もひとつおまけは、グロッサリーショップの倉庫で見つけた古ーい木箱たち。一番上の箱に、Japan Teaと書いてあるのが見えるだろうか。

実は、日本との戦争で輸入が中止されるまでは、緑茶は紅茶と同じくらい一般的に飲まれていたそうだ。右に重なっているのはウーロン茶の箱で、これも好まれていたとのこと。

へ～。でもアメリカ人はその時から緑茶に砂糖入れて飲んでいたりして？寿司屋でお茶を出されて「砂糖をくれ」と言うアメリカ人、結構いるもんね。

現代からタイムトリップして迎えた独立記念日、楽しめたと同時にとってもよい歴史の勉強にもなった。ここでは秋には収穫祭が開かれるらしい。19世紀の収穫祭、またまた気になるぞっ。敷地内のオーガニック・ファームには動物もたくさんいるのでお子さま連れにもお勧め！

Old Bethpage Village Restoration
1303 Round Swamp Road
Old Bethpage, NY 11804
(516) 572-8400

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Tags: アメリカ生活, イベント, 写真, 旅

No.2 エキサイティングな？アメリカの卒業式

Sally — Mon, 01 Jun 2009 04:04:08 +0000

アメリカでは毎年5月の終わりから6月の始めにかけては卒業式のシーズン。私は去る1月にすべてのクラスを取り終え春の学期はもう大学にいっていないが、セレモニーは年に1回だけなので、今回が私の卒業式！

私の卒業式は先週、ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック(BAM)のオペラハウスで行われた。マンハッタンにある大きな大学は、ラジオ・シティやマジソンスクエア・ガーデンなんかを使うから、「ニューヨークならでは」だ。

さて、私がアメリカの卒業式に出た感想を一言で言うと・・・面白かった！

日本の卒業式って、荘厳かつセンチメンタルな感じだけど、こちらは卒業生もその家族もその喜びをセーブできないという感じ。

まず、会場についてみると、長蛇の列。
式の他に何かのコンサートがあるのだと思ったら、卒業生の家族だった。
これ、家族席は早く来た人から好きな場所に座れるので、みんなやる気マンマンで並んでいたのだ。

そこへ花売りが抜け目なく登場。商売上手だねえ、おっちゃん！

卒業生の私はその列を抜けて、一足早く会場入り。卒業生控室はセレモニー用のガウンとキャップをまとって興奮した生徒でいっぱい。私も久々にクラスメイトと会ったもんだからおしゃべりが止まらない。

「静かにー！今から式の進行を説明するから、みんな席についてー！！」

大学事務局の人が何度叫んでも、浮かれまくった生徒は耳を貸さない。事務局の人は無理やり説明を終わらせて、私たちは家族の待つオペラハウスへと行進した。

入場するやいなや、今度は卒業生家族による絶叫の嵐。「うおー！」「いえーい！」「ヒューヒュー！」

わが子を呼ぶ親の声も。「ジェニファーーーー！」「マーーーーイク！」

…日本てさ、卒業生が静々と入ってきたら、丁寧な拍手だけで迎えるよね？おかしいな、ここは瀟洒なオペラハウス、BGMはクラシックなのに、盛り上がった場内はまるでヤンキースタジアム。

さすがに、式の始めは静かになり、全員起立で胸に手をあて、アメリカ国歌「The Star-Spangled Banner」を斉唱。（歌詞を覚えていない私は口パク…。今度覚えておかなくちゃ。）

その後、ゲストスピーカーのスピーチまであった静けさも、卒業生代表が壇上に立ったときに破られた。そりゃ仲間の卒業生が黙っちゃいない。「いいぞー！」「よっ、レイチェル！」てな感じで。歌舞伎か、これは！

スピーチにも時々ギャグが出てきて会場は笑いの渦に。その後、司会をしている学長も面白いコメントをするからまたまた笑いの渦に。

そしてピークは卒業証書授与。

全員がステージに行って証書を受け取るのだが、卒業生の名前が呼ばれる度に、その家族が後方から「キャー！」と熱狂の声をあげるのだ。

私の学校は、大学の他に大学院と夜間部もある。その二つには40代、50代の生徒も多くいるので、そういう生徒は親でなく子どもたちが来ている。

だから、卒業生の名前が呼ばれた時、「I love you, mom！（お母さん、愛してるー！）」とか、「Mom, You did it!（ママ、よくやったね！）」なんて息子の叫び声も聞こえるわけ。

それは、すごく微笑ましいんだけど、壇上のお母さんがそこでガッツポーズしたときは、胸がぐっときちゃったな。だって、家族の世話と仕事をしながら学校に通うだなんて本当に頑張っただろうから。

（これは、私が証書をもらうところ…しかし、友人が撮った写真、ブレまくり！）

証書の授与が終わると、卒業生はキャップのターセル（キャップの横にぶら下がっている、カーテンの紐みたいなやつ）を右下がりから左下がりにするように指示される。それが正式に卒業したことを示すサインらしい。

だから、この瞬間、卒業生のみんなは「ウォー！」と声を上げてみんなでガッツポーズ。周りの家族からも拍手と歓声が湧き上がった。学校によってはここでキャップを投げるのかな、映画でもよく見るけど、私たちはターセルを右から左に引っ張った。

これで式は終了。ステージに座っていた教授陣が先に退場する。カソリックの学校なので、教授陣はみな、ローマ法王のお付きの人か、リボンの騎士みたいな衣装を着ている。自分の卒業式だけど、何か中世劇でも見ているみたい。

オペラハウスから外へ出ると、卒業生と家族でいっぱい。みんなクラスメイトと写真を撮りまくっている。

私はというと、いつも英語を直してもらって一番お世話になったライティング・センターの教授に真っ先に飛んでいってハグ。そのときはたくさんの苦労が蘇ってきて感極まった…。

そしてこれまたお世話になった会計学部の教授ともハグ。言葉の壁がありながらもよくやったねと言われ、目がウルウル…。

しかし、こうやって教授とハグしてほっぺにチューされることも日本だったらないだろうな。私は日本の大学に行っていないからわからないけど、たぶん握手するところ？

よく声をかけてくれたシスターや、留学生なら％ではの苦労話を聞いてくれたアドヴァイザーともハグ・ハグ。クラスメイトともハグ・ハグ。

ということで、苦労した学生の日々を思い起こせば、もちろん感動の日であったが、センチメンタルのセの字もなく、「なんだ、卒業式ってこんなに楽しいものなのか！」と体感した日であった。

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